Viagem de Moto de Treinta y Tres ao Parque Quebrada de los Cuervos: Acampamento e Trilhas no Uruguai

Depois de quatro noites no acolhedor El Ranchito, em Treinta y Tres, seguimos viagem de moto rumo à Quebrada de los Cuervos, um dos cenários naturais mais emblemáticos do Uruguai. Entre asfalto e estradas de terra, chegamos ao parque no fim da tarde e montamos acampamento sob um pôr do sol que tingia as Sierras del Yerbal em tons dourados e violetas. No dia seguinte, percorremos a principal trilha do Parque Municipal Quebrada de los Cuervos, passando por túneis de árvores, rios cristalinos e mirantes impressionantes, até chegar ao Mirador Panorámico, de onde o Arroyo Yerbal Chico serpenteia formando uma ferradura perfeita, revelando toda a grandiosidade do Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal.

A sexta-feira amanheceu gelada em Treinta y Tres, capital do departamento uruguaio de mesmo nome. Os termômetros marcavam 2 °C, enquanto uma névoa densa cobria os arredores do charmoso chalé El Ranchito. Acordamos cedo e, com o sol ainda tímido tentando romper a neblina, iniciamos os preparativos para mais um dia de estrada, desta vez rumo a um dos destinos naturais mais impressionantes do país: o Parque Municipal Quebrada de los Cuervos.

Enquanto organizávamos tudo, a curiosa Chiquita acompanhava cada movimento, como se quisesse garantir que não esqueceríamos nada. Guardamos nossos pertences nas mochilas e acomodamos tudo nos alforjes da Formosa, nossa companheira de estrada. Em viagens longas de moto, a organização deixa de ser algo rígido e passa a ser funcional: cada item encontra seu lugar com base no uso, não no plano inicial.

Antes de partir, recoloquei os pelegos (ou o que restava deles) nos bancos da moto, enquanto a Sayo preparava um omelete de forno completo: brócolis, presunto, queijo, cebola, gergelim integral e especiarias. Um café da manhã daqueles que aquecem de verdade e fazem diferença no resto do dia.

Aproveitamos os últimos momentos para registrar algumas fotos do El Ranchito, esse lugar acolhedor que nos recebeu por quatro noites, gentilmente cedido pela Rosario. É curioso pensar que o chalé fica a apenas 2 km do centro de Treinta y Tres, mas transmite a sensação de estar completamente isolado, onde o silêncio só é interrompido pelo canto dos pássaros, pelo mugido das vacas e, vez ou outra, pelo berro decidido de algum carneiro.

O El Ranchito se revelou um verdadeiro refúgio. A decoração, o jardim e os espaços amplos mostram cuidado em cada detalhe, daqueles lugares que fazem a gente desacelerar sem perceber. A hospitalidade da Rosario e a presença constante da Chiquita transformaram a estadia em algo ainda mais especial.

Por volta das 14h, nos despedimos com um abraço apertado, fizemos um último carinho na Chiquita e seguimos viagem. Ficou aquela sensação boa de gratidão, e a certeza de que certos lugares não são apenas hospedagens, mas encontros. Muchas gracias, Rosario!

Retomamos a Ruta 8 em direção a Melo e, após cerca de 20 km, deixamos o asfalto para acessar a estrada de terra que leva ao Parque Municipal Quebrada de los Cuervos.

A partir desse ponto, percorremos aproximadamente 22 km por estrada rural. As condições eram boas, apesar de alguns trechos com pedras soltas e costelas de vaca que exigiram atenção. Em compensação, a paisagem ao redor, composta por campos abertos, colinas suaves e aquele silêncio característico do interior uruguaio, tornava o trajeto bastante agradável.

A região que abriga a Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal conta com propriedades privadas que oferecem trilhas ecológicas, hospedagens rurais, refeições típicas e experiências como cavalgadas e observação de aves, um convite aberto para quem busca uma conexão mais genuína com a natureza.

Chegamos ao parque no final da tarde e fomos recebidos de forma acolhedora, com a simpatia característica do povo uruguaio.

Enquanto montávamos a barraca, o pôr do sol coloria o céu das Sierras del Yerbal, enquanto dezenas de aves sobrevoavam o local. Cardeais vermelhos vibrantes, canarinhos inquietos, bem-te-vis barulhentos, sabiás curiosos e outras espécies que ainda estamos aprendendo a reconhecer, criavam uma trilha sonora que dispensava qualquer outro tipo de companhia.

Para o jantar, improvisamos uma refeição simples, batizada por nós como parrilla brasileña viajera: cookies integrais de aveia com banana e uvas-passas aquecidos na grelha, acompanhados por pães de queijo feitos com boniato (batata-doce). De sobremesa, bananas assadas diretamente nas brasas, ideais para o clima frio da noite.

Nossa primeira noite acampando no Uruguai foi fria e úmida, mas tranquila. Ao amanhecer, encontramos tudo molhado dentro da barraca, não por chuva, mas pela condensação causada pela combinação de frio intenso e alta umidade. A temperatura novamente rondava o zero, e a neblina dava ao lugar um ar quase introspectivo.

Sem pressa, preparamos um mate especial com erva-mate e cannabis da BioMate para aquecer o corpo e relaxar, enquanto montávamos um varal improvisado entre as árvores para secar o sobre-teto, os sacos de dormir e os colchonetes. Aos poucos, o dia começava a abrir.

Mais tarde, seguimos até o centro de visitantes do parque, que conta com boa infraestrutura: banheiros limpos, internet, área administrativa, estacionamento, pontos de luz e quiosques, além de oito churrasqueiras e cabanas para hospedagem. Um contraste interessante com o ambiente selvagem ao redor.

A Quebrada de los Cuervos foi a primeira área natural protegida do Uruguai, reconhecida em 1986 com 365 hectares. Em 2008, foi integrada ao Sistema Nacional de Áreas Protegidas, alcançando 4.413 hectares. Já em 2020, passou por uma nova ampliação, chegando a 19.395 hectares com a incorporação das Sierras del Yerbal e adotando sua denominação atual: Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal.

Atualmente, a área preserva formações rochosas, arroios, cascatas e uma vegetação adaptada a um microclima bastante particular, com temperaturas amenas, alta umidade (como sentimos na pele durante a noite) e baixa incidência de vento. Essas condições favorecem o desenvolvimento de formações vegetais incomuns no Uruguai.

A biodiversidade é um dos grandes destaques da região: cerca de 70% da flora é nativa, além de mais de 100 espécies de aves, 20 espécies de mamíferos, 18 de anfíbios e 20 de peixes. Na prática, é um verdadeiro santuário ecológico, daqueles que a gente percebe não só pelos números, mas pela sensação constante de vida ao redor.

Para explorar essa diversidade, o Parque Municipal Quebrada de los Cuervos oferece duas trilhas principais: o Sendero del Pastizal e o Sendero de Quebrada de los Cuervos, além do mirante panorâmico. Optamos por começar pela trilha mais longa e famosa: Sendero de Quebrada de los Cuervos.

Do centro de visitantes até o início da trilha principal, percorremos cerca de 2 km por estrada de terra, a pé. Fomos com calma, mate na mão, algumas gostosuras na mochila e água suficiente para o percurso, porque, nessas horas, ritmo vale mais do que pressa.

Ao chegar ao ponto inicial, encontramos um amplo estacionamento e uma placa detalhada com o mapa da trilha. Ali surge a primeira decisão: seguir pela trilha completa, com cerca de 3 km, ou ir direto ao Mirador Panorámico de la Quebrada de los Cuervos, a apenas 500 metros. Como o percurso completo é circular e termina no mirante, seguimos pela opção mais longa.

Iniciamos a caminhada descendo dos 240 metros de altitude em direção ao Arroyo Abuelo Aguaí, ponto onde começa a vegetação mais densa do vale. É ali que a paisagem muda, e a sensação também. No Uruguai e na Argentina, o termo “quebrada” refere-se precisamente a esse tipo de formação: um cânion moldado pela ação da água em regiões montanhosas.

O percurso é marcado por túneis naturais de árvores, samambaias altas, pontes de madeira e o som constante da água correndo, criando um ambiente quase imersivo. A cada trecho, a trilha parece convidar a desacelerar. Após cruzar quatro pequenas pontes, chegamos ao ponto que marca o início da subida ao Cerro Panorámico. E aí o cenário muda: menos contemplação automática, mais esforço consciente.

A subida exigiu mais fôlego do que gostaríamos de admitir. Estamos um pouco fora de forma, o que não surpreende, já que nossa última caminhada mais longa foi a Trilha do Cânion Perau do Facão, no início do ano, e isso ficou bem evidente.

Quando finalmente chegamos ao topo, o ritual foi automático: tirar a jaqueta, respirar fundo e comemorar com as clássicas bananas da vitória, coco desidratado e nos hidratar com muita água.

Seguimos por um trecho plano de vegetação rasteira, onde há relatos da presença de tamanduás. Ficamos atentos, mas, dessa vez, nenhum resolveu aparecer para dar um hola. O vento frio voltou a soprar com força, e as jaquetas rapidamente voltaram para o corpo.

No Balcón del Yerbal, fizemos uma pausa estratégica: mate, castanhas e silêncio. Desses momentos simples que acabam se tornando parte importante da experiência.

A partir dali, iniciamos uma descida íngreme até um penhasco com vista para o Arroyo Yerbal Chico. O trecho exige atenção, com auxílio de cordas e escadas de madeira até alcançar o leito do arroio.

Chegamos então ao ponto conhecido como Piedra Sola — Refugio del Tingazú, como os uruguaios chamam o pássaro alma-de-gato (Piaya cayana). Ali, o arroio forma um lago natural de águas tranquilas, cercado por grandes pedras arredondadas que parecem posicionadas com intenção. Um daqueles cenários que parecem irreais de tão bem compostos.

Seguimos caminhando pelas pedras, acompanhando a margem do rio, até chegar ao ponto onde foi necessário saltar entre rochas para atravessar o Arroyo Aguaí. Nada muito técnico, mas o suficiente para manter a atenção — e garantir algumas boas histórias. Nesse ponto, atingimos a menor altitude da trilha, cerca de 120 metros acima do nível do mar. A partir dali, começa a subida final: longa, constante e, em alguns momentos, desafiadora.

O esforço é grande, mas a paisagem ajuda a manter o ritmo. Quando chegamos ao Pedregal, conhecido como o Coração da Quebrada, não pensamos duas vezes: sentamos entre as rochas e fizemos uma pausa sem pressa. Ali, entre pedras, vento e o som distante da natureza, preparamos um mate, comemos mandarinas e bergamotas e simplesmente curtimos o momento.

Sem pressa, sem objetivo, apenas presentes. Foi um daqueles momentos raros em que o tempo parece desacelerar junto com a gente. Gracias, Madre Tierra! Gracias, Pachamama! Depois de um bom tempo, difícil dizer quanto, retomamos o caminho para os últimos metros da trilha até o Mirador Panorámico.

Do mirante, a paisagem se revelou de forma arrebatadora. A Quebrada de los Cuervos se abre em um vale profundo, com o Arroyo Yerbal Chico serpenteando lá embaixo em formato de ferradura, como um traço preciso na paisagem. O verde é intenso, quase bruto, contrastando com o céu em tons azul-acinzentados.

O silêncio ali em cima tem presença. E, pouco depois, foi preenchido por um espetáculo difícil de esquecer: dezenas de urubus sobrevoando o cânion em movimentos lentos e precisos, aproveitando as correntes de ar como se estivessem coreografados. Ali, o nome do lugar se revelava por completo: Quebrada de los Cuervos.

Observamos diferentes espécies: urubus de cabeça vermelha, considerados guardiões espirituais da região, alguns de cabeça amarela e, com sorte, também os mais raros de cabeça preta. Ficamos ali por um bom tempo, absorvendo tudo aquilo com a sensação clara de estar diante de algo maior do que uma simples paisagem: era natureza em estado bruto, ancestral, quase sagrada.

O Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, no departamento uruguaio de Treinta y Tres, é um lugar mágico! Além da beleza natural, toda a trilha ecológica é bem sinalizada, com lixeiras e placas informativas, o que torna a experiência segura e organizada. Para quem não deseja fazer o circuito completo, o acesso direto ao mirante é curto (aproximadamente 500 metros) e totalmente acessível.

Retornamos ao acampamento ao final da tarde. A estrutura do Camping do Parque Municipal Quebrada de los Cuervos atende bem: quiosque coberto com churrasqueira, mesas, pias e cadeiras. Não há energia elétrica, o que, nesse contexto, faz todo sentido. Os banheiros estavam limpos e contam com chuveiro quente… ou pelo menos deveriam. Durante nossa estadia, o gás havia acabado. Resultado: “banho tcheco” para a Sayo e nenhuma coragem da minha parte, o que talvez explique o interesse um pouco exagerado de alguns urubus ao longo do dia.

Depois de um dia intenso, a Sayo preparou um jantar à altura: escondidinho de batata rosa com atum, finalizado com refogado de alho-poró, cenoura e especiarias. Simples, quente e extremamente reconfortante.

Com a queda rápida da temperatura, nos recolhemos cedo. O silêncio da noite era absoluto, daqueles que fazem parecer que o mundo desacelerou. Dormimos cansados, felizes e com aquela sensação difícil de explicar: uma mistura de gratidão, presença e conexão. Porque a Quebrada de los Cuervos não é apenas um destino: é um sentimento que permanece, ecoa e transforma.