Viagem de Moto por Punta Negra de Portezuelo e Punta Colorada com Visita ao Castillo de Piria, em Piriápolis (Uruguai)

Aproveitamos o domingo ensolarado para um agradável passeio de moto pela belíssima região do balneário de Piriápolis, no departamento de Maldonado, no Uruguai. Ao longo do percurso, exploramos o Parque Municipal La Cascada, conhecemos a enigmática Iglesia de Piria e visitamos o interior do imponente e místico Castillo de Piria. Já no período da tarde, fizemos um piquenique entre as impressionantes formações rochosas de Punta Negra de Portezuelo, onde tivemos a sorte de avistar baleias, leões-marinhos e lobos-marinhos nas águas do Río de la Plata. Seguimos ainda pelas praias de Punta Colorada e encerramos o dia com uma caminhada pela Playa del Centro, avançando pela Rambla de los Argentinos até o Puerto de Piriápolis, onde nos despedimos com um pôr do sol simplesmente inesquecível.

Após uma noite revigorante, acordamos cedo, preparamos um café da manhã reforçado e partimos para explorar ainda mais a charmosa e intrigante cidade balneária de Piriápolis, localizada no sul do Uruguai, no departamento de Maldonado.

A bordo da Formosa, percorremos poucas quadras até avistarmos o icônico Fiat 128 azul, ano 1983, conhecido como El Pitufín (Smurf), estacionado em frente ao histórico Argentino Hotel Casino & Resort. Sem hesitar, estacionamos a moto ao lado do carro na tentativa de encontrar seus proprietários: os argentinos Jessi, Nico e Samy, do perfil Aventura de 3 por America. No entanto, não havia ninguém por ali — possivelmente ainda descansavam, já que as janelas do Pitufín permaneciam fechadas e cobertas por cortinas. Aproveitamos para deixar nosso adesivo no para-brisa, registrar o momento com algumas fotos e seguir viagem.

Retomamos o trajeto pela Avenida Artigas, cruzamos uma pequena ponte que marca o início da Ruta 37 e, a menos de um quilômetro dali, fizemos nossa primeira parada do dia: o Parque Municipal La Cascada, um dos primeiros pontos turísticos idealizados por Francisco Piria durante o planejamento de Piriápolis.

Com uma queda d’água de cerca de cinco metros, o Parque Municipal La Cascada de Piriápolis destaca-se pela sua beleza natural e pela boa infraestrutura oferecida aos visitantes. Cercado por vegetação bem cuidada, o espaço reúne áreas de descanso, estruturas para lazer e ambientes ideais para quem busca tranquilidade em meio à natureza.

Durante nossa visita, a cascata que dá nome ao parque encontrava-se com baixo volume de água. Ainda assim, o local proporcionou uma caminhada agradável, em um ambiente sereno e organizado, ideal para relaxar e desacelerar.

Dentro do Parque Municipal La Cascada de Piriápolis está localizado o Museo de la Fauna, que apresenta esculturas de animais e informações educativas sobre a fauna local. O espaço tem como objetivo incentivar o conhecimento das espécies nativas e promover a conscientização ambiental. O parque também abriga o Alternatus Uruguay, um centro voltado à criação e ao resgate de répteis, com atuação relevante na preservação dessas espécies.

Após explorar o parque, seguimos por alguns metros pela Ruta 37 até chegar a outro ponto emblemático de Piriápolis: as ruínas da Iglesia de Piria, também conhecida como Iglesia Ortodoxa de la Dormición de la Virgen María.

A primeira menção de Francisco Piria à igreja em seus materiais promocionais do balneário remonta a 1914. Na época, ele atribuía o projeto ao arquiteto Alfredo Jones Brown, responsável também por outras construções importantes da região.

A ideia inicial era doar a igreja à Igreja Católica após sua conclusão. No entanto, a doação teria sido recusada, supostamente devido à presença de elementos arquitetônicos associados à alquimia e à alegada filiação maçônica de Piria. Esse episódio teria levado ao abandono da obra, que jamais foi concluída. Pesquisas históricas posteriores, entretanto, indicam que tais acusações não possuem comprovação documental.

A teoria mais aceita atualmente aponta que o templo não foi concluído devido à ausência de aprovação formal da Igreja Católica. Pelas normas da instituição, a construção de uma capela exige acompanhamento desde o início por arquitetos indicados pela própria Igreja, e não a realização de uma obra independente para posterior doação. O impasse teria surgido justamente desse desacordo entre as partes.

A fachada da Igreja de Piria, construída em tijolos aparentes e composta por sete arcos, foi orientada em direção ao leste, seguindo tradições arquitetônicas antigas. Esse alinhamento, além de comum em igrejas históricas da América do Sul, também aparece em construções associadas a simbolismos espirituais e filosóficos.

A orientação foi realizada com precisão: durante o equinócio da primavera, um feixe de luz atravessa a rosácea da torre central e incide sobre um ponto específico do altar, onde existiam outras referências simbólicas. Algumas narrativas sugerem ainda que Francisco Piria desejava que sua filha se casasse no local, atribuindo um significado pessoal à construção.

A Iglesia de Piria permaneceu abandonada por décadas, chegando a ser utilizada como depósito de lenha. Na década de 1980, o edifício foi adquirido por Enrique de la Piedra e Ana María Franco, membros da Igreja Ortodoxa da Dormição da Virgem Maria, sediada em Buenos Aires. O casal idealizou transformar o espaço em um centro espiritual e cultural aberto a diferentes denominações cristãs, sob a orientação do padre Jacques Goettmann, responsável pela condução das atividades. Em 2000, uma celebração ecumênica oficializou a denominação do templo: Iglesia Ortodoxa de la Dormición de la Virgen María. No entanto, com a morte de Goettmann, em 2002, o projeto foi interrompido.

Embora o acesso ao interior da igreja seja restrito, caminhar ao redor da construção proporciona uma experiência singular. A atmosfera envolvente, somada à sua história e aos detalhes arquitetônicos carregados de simbolismo, tornam a visita especialmente interessante. Após explorar o local, seguimos pela Ruta 37 em direção ao próximo destino: o imponente Castillo de Piria, uma das construções mais emblemáticas da região.

Antes de abordar o castelo, vale contextualizar brevemente a trajetória de seu idealizador, Francisco Piria, uma das figuras mais marcantes da história do Uruguai e considerado um dos pioneiros do turismo no país.

Nascido em Montevidéu, em 1847, Francisco Piria passou parte da infância na Itália, onde foi criado por um tio jesuíta (que muitos afirmam ter sido alquimista), recebeu uma formação sólida em áreas como filosofia, história e mitologia. Retornou ao Uruguai ainda jovem, trazendo consigo influências que marcariam profundamente suas realizações futuras.

Ao longo da vida, envolveu-se em diversos empreendimentos e chegou a fundar dezenas de bairros em Montevidéu, além do povoado de Joaquín Suárez. Inicialmente, recusou-se a investir na região onde hoje está Piriápolis, considerando-a pouco promissora. Anos depois, no entanto, mudou de perspectiva.

Em 1889, adquiriu 2.700 hectares entre o Cerro Pan de Azúcar (a terceira maior elevação do Uruguai, com 423 metros) e o Río de la Plata. Inicialmente, utilizou as terras para o cultivo de uvas, oliveiras e tabaco. No entanto, inspirado pelos balneários mediterrâneos que conheceu em suas viagens pela Europa, passou a vislumbrar algo muito maior: a criação da ambiciosa Ciudad Balnearia del Porvenir (Cidade Balneária do Futuro). Ao tomar conhecimento do projeto, o agrimensor Alfredo Lerena teria reagido de forma emblemática: “Irmão, você está louco!”.

A proposta de Piria consistia na criação de uma cidade autossuficiente, com forte projeção internacional, capaz de valorizar tanto o litoral quanto as elevações naturais da região. Inaugurada em 1893, tornou-se o primeiro balneário planejado do Uruguai. Com o passar do tempo, consolidou-se oficialmente como Piriápolis, nome já adotado popularmente e que, etimologicamente, significa “Cidade de Piria”. Desde sua concepção, o destino foi pensado para se destacar como um grande polo atlântico, algo ainda perceptível na escala de seus monumentos e nas simbologias presentes em sua arquitetura.

É nesse contexto que surge o Castillo de Piria, concebido pelo próprio Francisco Piria e executado sob a supervisão do arquiteto Aquiles Monzani. Construído entre 1894 e 1897, o castelo foi projetado como residência de verão e tornou-se uma das principais expressões materiais da visão de seu idealizador. Nada em sua concepção foi aleatório: sua implantação estratégica permite visuais diretos para o Cerro Pan de Azúcar, a Iglesia de Piria, o Cerro del Toro, o Cerro San Antonio e o próprio Río de la Plata, compondo uma integração intencional entre paisagem e simbolismo.

Inspirado nas vilas italianas do século XIX, o Castillo de Piria incorpora uma série de elementos ligados à alquimia, refletindo o profundo interesse de seu criador pelo tema. Embora muitos desses elementos tenham sido saqueados ou se perdido após sua morte, em 1933, ainda é possível identificar símbolos de grande relevância distribuídos ao longo da construção.

Entre os destaques estão a réplica de Mercúrio em Repouso, de Giovanni di Bologna (representação de Hermes, patrono dos alquimistas), esculturas associadas às sete estrelas do mundo antigo, vinculadas aos processos de transformação alquímica, e uma fonte com a estátua de Netuno, relacionada ao chamado “Caminho Úmido” da alquimia, simbolizando a jornada da Grande Obra. Outro detalhe marcante são as esculturas de galgos (cães lebreiros) posicionadas na entrada principal, representando a matéria-prima e a etapa de fixação no processo alquímico.

O interior do castelo foi posteriormente restaurado e decorado com peças históricas provenientes do antigo Argentino Hotel, também idealizado por Piria e inaugurado em 1930. Embora a decoração original não tenha sido preservada, o mobiliário de época contribui para recriar a atmosfera histórica do espaço. Em 1975, a propriedade foi vendida à família Comas Amaro e transformada em um espaço de dança denominado La Boite de los Espectros, sob direção do artista uruguaio Carlos Páez Vilaró, criador da Casapueblo.

O Castillo de Piria chegou a ser cogitado como residência presidencial, embora nunca tenha exercido essa função. Em 1980, passou à administração do município de Maldonado e foi convertido em museu municipal, com visitas guiadas e entrada gratuita. Desde 1984, é reconhecido como Monumento Histórico Nacional.

Após nos encantarmos com a história e os detalhes do castelo, subimos novamente na Formosa e seguimos em direção ao Parque Pan de Azúcar, com o objetivo de percorrer a trilha até o topo do Cerro Pan de Azúcar. No entanto, devido às chuvas dos dias anteriores, a trilha encontrava-se temporariamente interditada, o que nos impediu de realizar a caminhada.

Diante desse cenário, optamos por seguir viagem sem um destino definido. Continuamos pela Ruta 37 até o entroncamento com a duplicada Ruta 10. Ali, viramos à direita e avançamos até alcançar a Avenida Américas Unidas, que nos conduziu até Barra de Portezuelo, onde reencontramos o mar — ou melhor, o Río de la Plata — com suas praias de areia dourada e impressionantes formações rochosas.

Ao passar por Punta Negra, a fome deu sinal, e o cenário fez o resto: paramos para saborear os sanduíches preparados com pão integral por quem vos escreve, Nico.

Enquanto almoçávamos, sob um céu azul marcado pela presença da lua, tivemos a sorte de avistar, bem à nossa frente, uma baleia e um leão-marinho nas águas do imenso Río de la Plata que, apesar do nome, não é propriamente um rio, mas o maior estuário do mundo, formado pela confluência dos rios Paraná e Uruguai e conectado ao Oceano Atlântico.

Com sua ampla extensão, a Playa Punta Negra apresenta ventos constantes e águas agitadas, características que reforçam sua vocação para quem busca tranquilidade e aprecia paisagens abertas. Trata-se de um refúgio ideal para contemplação, praticamente intocado, perfeito para quem deseja se afastar da agitação e vivenciar a natureza em seu estado mais puro.

O nome Punta Negra (tanto da praia quanto do costão rochoso) deriva da coloração escura das grandes formações rochosas que marcam a paisagem. O balneário começou a se consolidar na década de 1960, abrangendo 54 hectares urbanizados. Seu nome completo é Punta Negra de Portezuelo. Tradicionalmente uma vila de pescadores, mantém até hoje a pesca artesanal como parte de sua identidade, preservando a mesma essência ao longo do ano.

Punta Negra abriga ainda a única fazenda artesanal do Uruguai dedicada à criação de lagostas e peixes ornamentais — uma iniciativa desafiadora, considerando que essas espécies são típicas de climas tropicais, enquanto o país possui clima predominantemente temperado. A atividade foi declarada de interesse departamental. Permanecemos ali por algumas horas, absorvendo a energia do lugar, apreciando a paisagem e degustando um mate uruguaio acompanhado de morgotes, enquanto aproveitávamos o sol para “lagartear”, como se diz no Rio Grande do Sul.

Minutos depois, retomamos o percurso pela cênica Avenida Américas Unidas, uma das estradas mais bonitas que já percorremos com a Formosa.

Com temperatura amena, céu limpo e asfalto em excelentes condições, avançamos por uma via sinuosa e estreita, cercados por paisagens naturais exuberantes, repletas de aves e com presença constante de fauna marinha. Entre curvas e retas, vivenciamos aquela sensação de liberdade que só uma viagem de moto proporciona: o vento no rosto, o cheiro do asfalto e os sons do ambiente compondo a experiência.

Após Punta Negra, chegamos a Punta Colorada, outro balneário pitoresco da região de Piriápolis, no departamento de Maldonado. O local é conhecido por sua formação rochosa elevada de coloração avermelhada, que avança em direção ao Rio da Prata e deu origem ao seu nome. Originalmente, toda a área era chamada de Punta Negra, mas, em 1930, pescadores passaram a diferenciá-la como Punta Colorada, período em que o acesso ainda era feito por carroças puxadas por cavalos.

Punta Colorada é bastante frequentada por surfistas, que encontram ali algumas das melhores ondas da região, especialmente em conjunto com Punta Fría, além de pescadores que aproveitam o terreno rochoso. Cercada por pedras, a Playa Punta Colorada oferece excelentes condições para pesca, sendo um dos pontos mais procurados tanto por iniciantes quanto por praticantes experientes.

O balneário apresenta duas características bem definidas em suas praias: Mansa e Brava. Seguindo para leste, inicia-se um trecho rochoso preferido pelos pescadores, que gradualmente dá lugar à areia e à vegetação rasteira, conduzindo a uma praia mais selvagem, com águas profundas, dunas e campos. Ali começa a Playa Brava, bastante procurada por surfistas, sobretudo no período da manhã. Já a oeste, a Playa Mansa apresenta águas calmas e rasas, com faixa de areia mais estreita e cercada por construções sofisticadas e grandes rochas avermelhadas, sendo ideal para famílias, especialmente no fim da tarde, quando o sol se torna mais ameno.

Com o fim do dia se aproximando, seguimos pela Rambla Costanera, passando pela Playa San Francisco (nome dado em homenagem ao fundador da cidade, Don Francisco Piria), um dos balneários mais jovens da região. Acessamos então a Rambla de los Ingleses, passando por Punta Fría, onde se concentram diversos restaurantes conhecidos pela qualidade dos frutos do mar. Pela própria Rambla de los Ingleses, retornamos ao centro de Piriápolis e acessamos a Rambla de los Argentinos, a principal avenida à beira-mar da cidade. De volta ao hostel, deixamos a Formosa descansar, vestimos roupas mais leves, preparamos um novo chimarrão e saímos para explorar o centrinho a pé.

Logo passamos em frente ao histórico Hotel Colón, inaugurado em 1910, mais um símbolo do período em que Francisco Piria deu início à construção do balneário. Localizado de frente para a Rambla de los Argentinos e para a Playa de Piriápolis, o edifício se destaca pela arquitetura em estilo art nouveau, que lhe confere elegância e personalidade.

Bastou atravessar a avenida para chegarmos à Playa del Centro, também conhecida como Playa de Piriápolis, a praia mais movimentada da cidade. Situada no coração do balneário, junto à Rambla de los Argentinos, é a imagem mais característica da região e extremamente procurada durante a alta temporada, especialmente por quem deseja aproveitar o mar sem se afastar da infraestrutura urbana.

Além da extensa faixa de areia dourada, a Playa del Centro conta com uma área dedicada a esportes náuticos, como windsurf, jet ski, esqui aquático e passeios de banana boat. Há também quadras de vôlei e futebol, ampliando as opções de lazer para diferentes perfis de visitantes.

Outro elemento marcante são os quebra-mares, construídos para conter a erosão da faixa de areia. Além da função estrutural, essas formações criam pequenas áreas com diferentes níveis de tranquilidade, permitindo experiências variadas ao longo da praia.

A partir da Playa del Centro, caminhamos pela Rambla de los Ingleses, onde fizemos algumas fotos no Mirador Suipacha antes de seguir em direção ao movimentado Puerto de Piriápolis.

Assim como outros pontos emblemáticos da cidade, o porto foi construído em 1915 por iniciativa de Francisco Piria. Localizado às margens do Río de la Plata, destaca-se por suas instalações náuticas modernas desde a reabertura, em dezembro de 1997, oferecendo segurança e fácil acesso para embarcações, além de funcionar como ponto estratégico para navegadores da região.

Entre barcos de pesca artesanal, iates e veleiros, a movimentação na água chamava atenção. Em poucos instantes, identificamos os responsáveis: ágeis mamíferos marinhos, possivelmente lobos-marinhos e leões-marinhos, nadando a poucos metros do cais, protagonizando um verdadeiro espetáculo natural.

Pouco adiante, um enorme veleiro se destacava entre as embarcações atracadas. Aproximamo-nos para observar melhor e lemos seu nome: Doña Francisca, uma escuna impressionante de aproximadamente 52 metros de comprimento, que se sobressai pelo porte e elegância.

Construída no estaleiro uruguaio Buquebus e inaugurada em 2014, a Doña Francisca foi projetada pelo renomado arquiteto naval Javier Soto Acebal. Sua estrutura incorpora fibra de carbono em grande parte da construção, característica que a torna única em sua categoria.

O interior foi inspirado em embarcações britânicas do início do século XX, combinando móveis de mogno com piso de madeira de castanho. A escuna conta com sete cabines, capacidade para até 14 pessoas, além de salões, lavanderia e escritório. Com esse conjunto, é capaz de cruzar o Oceano Atlântico em menos de um mês, evidenciando seu alto nível de sofisticação.

Após fotografarmos a embarcação, encontramos um local agradável para sentar e fazer um lanche. Ali, degustamos os pães de queijo preparados pela Sayo, feitos com cacau em pó 100%, especiarias e recheados com uma generosa porção de doce de leite uruguaio Los Nietitos.

O doce de leite é uma das iguarias mais tradicionais do Uruguai e, desde 1998, possui uma data comemorativa oficial: o Dia Mundial do Doce de Leite, celebrado em 11 de outubro.

Como não poderia deixar de ser, sua origem é tema de debate entre Uruguai e Argentina, disputa semelhante à que envolve o nascimento de Carlos Gardel e a criação do tango.

Uma das versões argentinas mais conhecidas remonta a 11 de outubro de 1829, quando Juan Manuel de Rosas recebeu o general Juan Lavalle em sua estância, La Caledonia, para negociar um acordo de paz. Segundo a narrativa, uma cozinheira preparava a tradicional lechada (mistura de leite e açúcar) e, ao se distrair, deixou a panela no fogo por tempo excessivo, resultando em uma substância semelhante ao caramelo, que teria agradado a todos.

Apesar de popular, essa versão apresenta inconsistências históricas. Há registros anteriores na própria Argentina, como correspondências de 1814 solicitando doce de leite de Buenos Aires para Córdoba, além de relatos de 1817 mencionando seu consumo em refeições militares.

No Uruguai, a origem é frequentemente atribuída às freiras do Convento de Santa Clara, em Montevidéu, no século XVIII. Outras interpretações apontam para o período colonial, associando a criação do doce ao aproveitamento de leite e açúcar por populações escravizadas.

Em 2003, buscando encerrar a disputa, autoridades culturais do Uruguai e da Argentina reconheceram o doce de leite como uma iguaria típica da região do Río de la Plata, pertencente a ambos os países, sendo inclusive declarado Patrimônio Gastronômico pela UNESCO.

Disputas à parte, com o entardecer se aproximando, procuramos um ponto privilegiado para acompanhar mais um espetáculo natural. Sentados sobre as pedras da Punta Escollera de Piriápolis, observamos o pôr do sol diretamente do porto.

A grande esfera luminosa desaparecia lentamente no horizonte, sendo engolida pelas águas do Río de la Plata. O céu, antes azul, transformava-se gradualmente em uma paleta de cores intensas, refletidas na superfície à nossa frente. Sem dúvida, o pôr do sol em Piriápolis está entre os mais belos do Uruguai e, sem exagero, de toda a América do Sul.

Que espetáculo da natureza. Assim, nos despedimos desse domingo com mais um pôr do sol inesquecível em terras uruguaias.

Com a noite avançando e o vento frio se intensificando, deixamos o Puerto de Piriápolis e caminhamos pelas ruas centrais até o hostel, onde finalmente fomos descansar.

Acima, o mapa com o trajeto percorrido ao longo do dia, partindo do centro de Piriápolis, no departamento de Maldonado (Uruguai), passando por Punta Negra e Punta Colorada.